Наш клуб | Игры | Оружейная | Думки | Галерея | Дороги | Гостевая | Мастера | Форум

Мастерятник.

Статьи
Про очень длинные палки…
или главное оружие.

Автор: Торин Бюскермолен

Предисловие
Сразу предупреждаю что я (Торин Бюскермоллен) не копейщик. И вообще фанат другого, не менее древнего оружия. Топора, а не того, что вы подумали. Итак, эта статья скорее обзорная, с небольшим экскур-сом в историю и теоретико-технической частью.

6picbig.jpg (116668 bytes)


Немного истории…
Копье можно смело назвать одним из древнейших видов холодного оружия. История его длится от знаменитой палки, с которой проделывала эволюции вошедшая в историю дарвиновская обезьяна. С того са-мого момента, когда прачеловек ощутил необходимость придать одному из оконечий этой палки большую прочность и для этого обуглил его и началась история копий в человеческой судьбе.
Техника работы копьем разительно отличалась от бытовавших в древности преимущественно ударно-дробящих видов вооружения широтой приемов. Конечно, преимущественно она состояла из колющих уда-ров, однако, включала в себя и массу рубящих, режущих и тычковых - все зависело от формы наконечника и длины древка. Эволюция копья, равно как и любого оружия, неразрывно связана с развитием защитного снаряжения той или иной эпохи и географического ареала. Эффективность - вот то самое что определяет смысл существования любого вида вооружения - от дубины до СС-20.
Рассматривать различные виды копий будем на примере копий викингов, как-то и мне ближе и мате-риал попался обширный. Впрочем, викинги предпочитали самое эффективное из современных им орудий. Копья не были исключением.
Разделять различные копья можно по-разному. Например:
·    чисто метательные копья, представляющие собой варианты утяжеленного дротика; были и такие кото-рое металось при помощи шнура, как бы "с петли", что придавало несравнимо большое ускорение это-му снаряду; гарпунообразные, с закрепленной за противоположное оконечье древка веревкой, позво-лявшей после броска подтянуть его к себе;
·    многофункциональные, которым было удобно работать и в контакте с противником и на дистанции, бросая его;
·    предназначенные для ближнего боя, рубящего плана, подобия пики и копья с добавленным топориком (аналоги более поздних алебард).
Соответственно, наконечник рубящего копья мог иметь и ланцетовидную, и удлиненно-треугольную форму. Мог и обладать "крылышками", которые являются не чем иным как раскованной и отогнутой розет-кой трубки, (если речь идет именно о "франкском" типе копья), который помимо своих ограничительных функций, не позволяя оружию слишком глубоко входить в тело (а в данном случае предотвратить протыка-ние насквозь), нес и боевую нагрузку, в качестве дополнительной ударной детали. В то же время для мета-тельных копий естественна форма затрудняющая извлечение из раны, или же обеспечивающая надежное увя-зание в щите как в случае с ангоном - наследником римского пиллума, который, втыкаясь в щит, значитель-но затруднял работу с ним, оттягивая его вниз. Несколько ангонов, торчащих в щите, делали его практически бесполезным, особенно с учетом того, что северяне в подавляющем большинстве использовали щиты "ку-лачного" типа, удерживаемые за единственную поперечную рукоять. В данном случае речь идем о стрело-видных наконечниках, или же гарпуноподобных, где наподобие остроги от центрального, обычно цилиндри-ческого жала ответвляются изогнутые тонкие боковые острия, загнутые под углом 30-45 градусов к древку.
Длина древка так же всецело зависела от функциональной принадлежности. Метательные копья не об-ладали длинным древком, очень часто на нем закреплялось металлическое кольцо, или же вбивались мелкие гвозди, обозначавшие центр тяжести, что бы бросающий его мог быстро придать ему правильное положение в руке. Многофункциональные копья были снабжены средней длины древком, колеблющейся от полутора до двух метров, удобного для боя в замкнутом пространстве или условиях корабля, где излишне длинномерное оружие бесполезно. Наиболее массивными и длинными были копья, не предназначенные для броска - ру-бящие или исключительно колющие. Но они и предназначались для боя на суше. Длина их могла достигать трех метров, длина же копья, предназначенного для строевого боя (наследники македонских сарисс) даже че-тырех с половиной - пяти метров. Однако надо заметить, что толщина их редко превышала два с половиной сантиметра в диаметре.
В подавляющем большинстве древки изготавливались из ясеня, часто украшались резьбой, иногда - аппликациями серебром, золотом и бронзой. Тяжелые копья нередко оснащались пробойниками, или просто железной оковкой нерабочего оконечья древка.
Типы насадок наконечников тоже были весьма разнообразны. Одним из наиболее древних, но к тому времени не самым распространенным, был способ насадки при помощи длинного заостренного хвостовика, вставляемого в пропил или расклин на древке. При таком способе часто употреблялись металлические коль-ца, охватывающие оконечье наподобие зажимов или манжет. Более редки случаи закрепления хвостовика в распиле с помощью заклепок, часто применялся смешанный вариант. Нередко использовалась веревочная обмотка, впоследствии просмаливаемая. Зачастую основание наконечника и часть древка обтягивали кожей, чтобы оно не расщеплялось.
Более распространенной была насадка на трубку, представлявшую собой раскованный и свернутый определенным образом хвостовик. Для большей прочности соединения использовались металлические коль-ца, обжимавшие трубку, часто нескованную и обладающую определенным зазором для большей плотности подгонки. Изредка трубка удерживалась заклепками, в этом случае она была цельной. Однако отнюдь не все копья с подобным типом насадки обладали такими усилениями.
Немного об игровых копьях
Игровые копья, в отличие от боевых, делятся на два основных типа. У обычного колющего копья круглый наконечник, оно снимает хит только когда острие касается противника. У рубящих копий наконеч-ник гораздо шире, с режущими лезвиями с каждой стороны. Ими снимают хит, как касаясь наконечником, так и проводя лезвием по противнику. На наших Играх метательные копья не используются и про них особо говорить нечего…
Насчёт метрических параметров копий рекомендую смотреть правила ближайших Игр
Насчёт формы наконечника. Мне гораздо более симпатичны листовидные. Я понимаю что затрону больную тему - но, по моему, лучше научиться нормально работать копьём чем размахивать чем-то напо-минающим сверхдлинную булаву. Листовидный наконечник копья должен иметь кромку не тоньше 3 мм и радиус скругления не меньше 14 мм (московские правила). У рубящего копья должен быть довольно боль-шой листовидный или треугольный наконечник, чтобы отличать его от небольшого колющего. Кстати, у ко-пий с листовидным наконечником гораздо меньше проблем возникает при попытке его захвата рукой. Там чётко видно, куда ручонки тянуть не стоит…
Ну и последнее, как и со всем остальным оружием, последнее слово при допуске копья к битве при-надлежит мастеру.
Атака с копьём.
Проще всего работать копьём обеими руками. Одной рукой держите тупой конец копья - эта ваша "задняя" рука. Теперь другой рукой хватайте копьё посредине - это ваша "передняя" рука. Направьте копьё слегка вниз (например, опустив переднюю руку ниже задней). Теперь можете потренироваться в двух видах ударов. Первый: держите древко обеими руками и толкайте вперёд. Второй: держите его задней рукой и про-пускайте через переднюю руку как бильярдный кий. При использовании обоих методов вы должны целиться так, чтобы не ударить слишком сильно: неосторожный удар копьём может быть весьма болезненным!
Если вы усвоили это, вот вам важный совет по безопасности боя: ни в коем случае не поднимайте ко-пьё вверх, так, чтобы острие было направлено противнику в лицо или шею. Старайтесь держать его горизон-тально или опускать вниз. При этом можно высоко задрать "заднюю" руку. Копьё станет почти вертикально. Из этой позиции можно наносить весьма неожиданные удары… J.
Рубящее копьё имеет дополнительные преимущества второго вида атаки, но зато оно относительно медленное по сравнению с более лёгким колющим копьём. Дополнительная возможность - резать против-ника широким наконечником. Это может быть сделано как при прямом ударе, так и при вытягивании копья назад. Простое касание лезвия не засчитывается для копья, но у более тяжёлого древкового оружия, у которо-го рубящая часть эквивалентна лезвию топора, касание считается. Кроме того, им можно рубить противников по ногам и прочим частям тела (ни в коем случае не бейте в голову!) - на то оно и рубящее.
Ваш оппонент будет защищаться, отбивая копьё в сторону или подставляя щит. Чтобы обмануть его, всё время двигайте кончиком копья. Колите почаще, чтобы держать противника в обороне. Если он выставил щит прямо перед вашим копьём, бейте в щит, чтобы держать его подальше и, может быть, даже опрокинуть. Если вы используете метод бильярдного кия, ослабляйте переднюю руку только во время удара и сжимайте её покрепче всё остальное время, чтобы не дать выбить копьё у вас из рук.
Битва с копьём не так уж сложна. Как сказано выше, всё время двигайте и колите копьём, и, возможно, ваш противник не догадается, где и когда вы хотите нанести смертельный удар. Ещё один приёмчик - дер-жать копьё сзади примерно на локоть ближе к наконечнику, чем возможно, так что оно будет выглядеть го-раздо короче, чем на самом деле. Тогда вы сможете нанести неожиданный удар, когда ваш оппонент будет считать себя в безопасности. Вообще для копья, как и для другого оружия, вопрос дистанции очень важен. Тем более что копьё в ближнем бою малость бесполезно.
Защита от копья.
Прежде всего, несколько слов о личной безопасности. Копьё - мощное колющее оружие, оно может подарить вам отвратительный кровоподтёк. Вообще-то, личность, размахивающая копьём должна думать о том, чтобы не ударить слишком сильно. Но с другой стороны, и вы сами должны позаботиться о том, чтобы не шагнуть вперёд когда не надо и не отбить копьё в непоражаемую зону (в частности, горло или лицо).
Если вы также используете древковое оружие, тактика сводится к отбиванию вражеского копья в сто-рону и удержанию его там, чтобы не дать противнику направить острие на вас. Если вы сумеете выбить у не-го копьё - тем лучше: вы можете атаковать, пока противник безоружен.
Если вы защищаетесь более коротким оружием, вы не сможете достать оппонента, пока не обойдёте кончик его копья. Прежде всего, вы должны отбить вражеские удары в сторону от себя. Теперь, чтобы атако-вать, надо блокировать копьё, пока вы быстро продвигаетесь вперёд. Теперь у вас есть преимущество: длина копья не позволяет эффективно атаковать или защищаться на коротком расстоянии. Попросту - лезьте в ближний бой и режьте, режьте, режьте его…
Защита с копьём.
Если противник, вооружённый коротким мечом, миновал наконечник вашего копья и приближается к вам, можно использовать два несложных приёма. Первый - вытянуть копьё назад так, чтобы оно опять ока-залось между вами и оппонентом. В то же время нужно отступать со всей возможной скоростью, чтобы вый-ти из зоны поражения атакующего. Другой - использовать копьё как боевой посох, что позволяет париро-вать обоими концами. Учтите, что негуманизированной стороной копья можно только блокировать удары. Битьё палкой "по-жизни" вызовет ответную реакцию, а их может оказаться больше…
Но, по-моему, лучшая защитная тактика получается, когда у вас припасён кинжал за поясом, в сапоге или задней руке. Когда атакующий приблизится, шагните вперёд и атакуйте его на близком расстоянии. Те-перь вы поменялись местами с вашим противником: он неожиданно обнаруживает, что, скорее вы пробили его защиту, чем наоборот. Опять же, если на вас бежит эдакий танк, весь из себя в "тяже", то лучше посторо-ниться и долбануть его в спину.
Лучший учитель - ваш собственный практический опыт, так что смелее вперёд и пробуйте всё воз-можное. Один совет напоследок: остерегайтесь гадких противников, которые стараются ухватить ваше копьё свободной рукой и утащить его у вас! Сам такой. J
Конечно, лучше всего, когда вас прикрывают щитоносцы. В тяжёлом доспехе, со строевыми щитами. Да и вас, копейщиков, тоже не один (десяток). Ведь копейщик в поле это как самоходка на Курской Дуге - сплошная мощь и почти никакой защиты…
Немного об изготовлени игровых копий
Простейший вариант. Прямо на полигоне находим относительно прямую палку подходящей длины. Обматываем один коней ненужными тряпками. И гордо объявляем копьём. Нда-а-а… Не лучший вариант, но если прижмёт и на такое можно пойти.
Основной вариант. Берём металлическую (обычно дюралевую) трубку, или прямую жердь. Отмеряем нужную длину. Кстати, для полевого копейщика, которому иногда приходится и в одиночку по лесу побе-гать, размер выбираем так. Вытягиваемся в полный рост и поднимаем руку вверх до упора. На этой высоте и делаем гуманизатор. Конечно, каждый для себя решает сам. Но большинство полевых копий что я видел бы-ли около 2.5 м.
Гуманизация обычная. Складываем во много раз кусок плотной ткани и приматываем его углами к древку. Затем покрываем ещё одним слоем ткани и окончательно фиксируем изолентой. Так, по крайней ме-ре, учили меня.
Листовидный наконечник. Вырезаем из плотной резины (желательно не из конвейерной ленты - слишком жёстко) желаемую форму. В зависимости от плотности материала один или два слоя. Крепим либо в распил (не очень хорошо, даже совсем не…), либо обшиваем по контуру древка. Дополнительно, для прочно-сти, проклёпываем заклёпками. Хорошо ещё оставить между концом древка и наконечником не просто воз-душный зазор, а заполнить его синтепоном или чем-то не менее мягким.
Я получал копьями и с листовидными наконечниками и с "чупа-чупсами" на конце. Видел как "мяг-кими" круглыми наконечниками разбивали лицо. И считаю что листовидный наконечник, если он правильно сделан, будет лучше. Он просто заставит копейщиков лучше отслеживать удары. Но это моё личное мнение.
Послесловие
Хотя я и использовал в статье мужской род, на самом деле я не считаю, что женщине не место в бою на Игре. Читательницы этой статьи могут при желании просто подставлять она вместо он.
При написании статьи использованы материалы российских и зарубежных сайтов.

  

Назад, на главную

Назад на главную страницу



<< >> << >> << >>