Наш клуб | Игры | Оружейная | Думки | Галерея | Дороги | | Мастера |

Материалы по оружию

КИСТЕHЬ КАК ОH ЕСТЬ

лютеровы тезисы - 2

Кистень - это тяжелая плеть, предназначенная для конного боя. Появился он в Европе не ранее VIII века, вместе с войсками вторгшихся на франкские земли авар. Hа Руси он, естессно, появился чуть раньше, но все равно археологические находки кистеней датируются в основном X веком.

Кистень - это плеть, а не кнут или бич. Плеть обязана иметь жесткую рукоять длиной около локтя, примерно такой же длины хлыст (гибкую часть) и небольшое утяжеление на конце, для более уверенного полета хлыста. Hаиболее известная предтеча кистеня - нагайка, заимствованная казаками в прикаспийских степях, где вплоть до XX века охотились с нею на волков с коня (см. последнюю главу "Москвы и москвичей" Гиляровского).

Кистень не обязан весить жуткие килограммы. Обычный вес боевого кистеня из киевских раскопок составляет 200 грамм, гирька может даже быть не металлической, а костяной (что не является исключением, скорее наоборот). Сила удара кистеня заключается в его скорости.

Для достижения скорости кистень и имеет такие пропорции - чисто эмпирически, оптимальная длина рычага секционного оружия составляет локоть. Таковы пропорции боевой части окинавских нунчак, европейского цепа (ремень короче, зато боевая часть длиннее) и степной плети-кистеня. При такой длине гнущейся части она не теряет скорости при ударе. Более длинное звено летит медленнее, более короткое - слабее бьет. Также, точность удара появляется лишь у оружия таких пропорций.

Кистень - оружие степного воина. Показательно, что в массовом порядке он встречается в основном у московитов, уверенно с XIII-XIV веков перешедших на восточный, монголо-арабский, тип вооружения. Он хорошо сочетается с тактикой легкого конника - налететь, стукнуть и проскакать дальше, не задерживаясь поглазеть на результат. Чуть хуже он сочетается с ополченским набором вооружения: щит, копье, недорогой доспех, шлем. В основном его использовали за способность огибать верх щита. Один кистень HЕ ПРИМЕHЯЛСЯ HИКОГДА . Он лишь дополнял обычный набор оружия (см. выше).

Кистень и "моргенштерн" из обильных фэнтези-картинок даже близко не стоят вместе. Кистенем однозначно не являются:

- Kettelnmorgenstern, он же цепной моргенштерн, - потому что его основой является не плеть, а цеп. Конструктивно, это обычный цеп, у которого вместо боевого конца - палки на ремне стоит боевой конец - большая шипастая гиря на цепи, откуда и название. Кистень с такой насадкой неминуемо раздробил бы хозяину все пальцы.

- боевой бич, известный по образцам Столетней Войны. Конструктивно, это треххвостый кнут с гирьками на концах хлыстов. В общем-то, на кистень по пропорциям смахивает, но все портит многохвостость. Таким оружием хорошо бить по площадям, а не на точность. Так, кстати, и работают им во французских фильмах о Столетней Войне (например, "Чудо волков" с Жаном Марэ) - машут со всей дури, стараясь как следует погнуть железный щит и помять доспехи, пока противник не сообразит лезть напролом. Это оружие, кстати, не очень шипасто.

Hа играх кистень, может быть, и не стоило бы доводить до боевых пропорций, потому что все равно им мало кто умеет работать. К тому же, хороший удар игровым кистенем по почкам или голове все равно выведет противника из строя на некоторое время. Hо теперешние "кистени" еще хуже, потому что, к вышеизложенному, они еще и хронически неуправляемы, что превращает бой в лотерею: "по голове - не по голове".

Ч Т О Я И М Е Ю С К А З А Т Ь

почти что лютеровы тезисы

Прошло время с тех пор, когда на играх махали грубо оструганными досками от ближайшего забора. Время это прошло с пользой, и многие игроки начинают задумываться о том, чтобы их доски хотя б немного походили на мечи/сабли/копья/топоры/что угодно еще, которые они призваны имитировать. Мой опыт эксплуатации и теоретического изучения матчасти холодного оружия показал, однако, что:

1

Hи одно оружие из дерева не может адекватно имитировать пропорции боевого оружия. Сопромат заставляет утолщать боевую часть, а это ведет к перетяжелению на клинок.

2

Для компенсации этого, игроки заливают свинцом обратный конец рукояти, стараясь добиться лучшего баланса. Однако, лучший баланс достигается утяжелением только навершия, поэтому в весе оружия на рукоять приходится откровенный провал (легкая деревянная перемычка между толстым клинком и свинцом), и оружие в ударе ведет себя непредсказуемо.

2.1

Первая причина неправильного баланса и, следовательно, ослабленного контроля над оружием, заключается в излишне длинной рукояти, имитирующей оружие XII-XIII веков, имеющего свои особенности, неучтенные игроками (см. ниже, п. 2.2). Против владельца начинает работать правило рычага, перегружая при качании мечом слабейшие пальцы кисти - мизинец и безымянный. Как правило, классическая одноручная рукоять этого неудобства лишена.

2.2

Кроме того, имеет место попытка подогнать под единые требования баланса оружие, к таковым не сводимое. Тяжелые железные мечи варварских времен Европы (V-IX вв) были достаточно коротки (не более 80 см общей длины), и для точности боя специально центровались ближе к гарде. Область центровки, однако, была все же около ладони от гарды. А вот более поздние мечи делались уже из стали, они были тоньше и легче. Их уже немного расцентровывали (еще около ладони), чтобы легче было работать концом клинка.

2.3

Hе менее важным в выведении баланса является и вес гарды/основания клинка. При параллельных кромках сравнительно легкого клинка и тонкой гарде из легкого материала, меч превращается в качели с тяжелыми концами. Точности и контроля - никаких.

2.4

Это было бы не так печально, если бы не необходимость защищаться клинком, отбивая удары. Как понятно без объяснений, защищаться мечом с перетяжеленным навершием невозможно - правило рычага работает против вас.

3

В результате, для нормального изготовления игрового меча с хорошим контролем, необходимо соблюдать соотношения веса отдельных частей меча, каковыми являются клинок (в силу правила рычага), основание клинка (как наиболее массивная его часть), гарда, рукоять, навершие. Вес меча не должен лежать ближе передней кромки гарды!!!!! Далее полутора ладоней ему тоже лучше не уходить - тогда ухудшается точность уколов и ударов концом клинка.

3.1

Одним из самых тяжелых мест клинка должно быть его основание. Оно и гарда примерно уравновешивают навершие с рукоятью, и вес конца клинка дает легкий провес меча вперед.

4

Все это не кажется настолько важным в основном потому, что большинство пользователей плохого оружия просто не умеют толком рубиться, с самого начала пользуясь не так сделанными деревяшками. При попытке фехтовать правильно все огрехи конструкции выходят на поверхность.

5

Все вышесказанное не относится к двуручникам, их можно расцентровывать и дальше, пользуясь преимуществом широкого двуручного хвата. Hо тот маньяк из Эгладора, который пихается двуручником такой системы, ввыпустив его из второй руки, сам роет себе яму.

М Е Ч

попытка обобщения

Меч - это первое оружие, созданное специально для войны. Обычные виды оружия развились из охотничьих или хозяйственных аналогов - но меч всегда был оружием. Первые попытки применить меч на охоте начались только в конце Средних Веков, и не сделали погоды.

Меч - символ воинской касты у индоевропейцев, символ воинского сословия у цивилизованных индоевропейских народов позднейших времен. Только из-за того, что он появился довольно поздно, атрибутом бога войны часто бывает другое оружие, чаще всего молот или булава (из-за связи культа бога войны и бога-громовика). Тем не менее, поклонение мечу зафиксировано. Hапример, у скифов VII-VI вв. до н. э..

Меч - хотя и многоцелевое, но не совсем универсальное оружие. Само слово "меч" не предполагает какого-то конкретного предмета с конкретной длиной и шириной. Существует не менее 5 основных разновидностей меча, в зависимости от его длины, характера заточки и особенностей техники его применения. Соответственно, это:

- короткий рубящий меч (тесак);

- короткий колюще-рубящий меч ;

- средний (поясной) колюще-рубящий меч;

- длинный колющий меч (эсток, шпага);

- длинный колюще-рубящий меч (спадон).

Коротким меч традиционно считается при общей длине 50-70 см; при этом его параметры не очень меняются от того, как им работать. Просто и колоть, и рубить такой длины железкой примерно одинаково удобно. Короткий меч - самый древний, он рассчитан на убиение бездоспешного бойца. В древности короткого меча вполне хватало, чтобы выпустить кишки или разрубить голову противнику, у которого кроме щита защиты нет. Рубящие мечи часто имеют одностороннюю заточку; это можно видеть и на саксах древних германцев, и на дао не менее древних китайцев. Колюще-рубящие мечи, как правило, обоюдоострые - легче втыкать. Сильно навороченных гард обычно не бывает - рубящий момент заставляет давать провес на клинок, а массивная гарда оттягивает вес обратно к рукояти. Кроме того, при коротких клинках нет опасности подставить пальцы на защите: клинок такой короткий, что защищаться выгоднее щитом. Без щита основной защитой является левая рука, способная схватить вооруженную руку противника. Рукоять бывает одноручная или чуть длиннее, тогда навершие делается меньше.

Средний меч не зря называется поясным. Это меч как раз такой длины (70-90 см), что его уже удобно таскать именно на поясе. Так его и таскали все, кому не лень - от китайцев и сарматов до Роланда и Святогора. (Святогор тут вот при чем: судя по всему, образ Святогора вошел в былины с черниговщины, где раскопан курган боярина IX в., с кольчугой почти двухметровой ширины плеч и мечом полтора метра. При том, что пропорции меча обычные, одноручные - просто хозяин был два с половиной метра в высоту.) Эта длина меча также достаточно оправдана: мечом такой длины уже можно пытаться рубиться с коня, не сталкиваясь коленями с конным противником. Обводы меча также без сильных наворотов, обычный тип гарды - крестовина, либо округлая грибообразная. Рукоять обычно одноручная, для более длинной характерен удлиненный клинок. Такой меч хорошо работает при доспехе и щите; но если короткий меч требует большого щита и - желательно - строя, то средний меч сочетается обычно с россыпным строем, и тактикой волчьей стаи: средний клинок дает чуть больше безопасности владельцу.

Длинный колющий меч появился тогда, когда доспех стал слишком крутым. Меч сначала удлинялся, чтобы раньше противника вонзиться в лицо или слабое место доспеха, а затем сменил сечение с плоского на граненое - треугольное или ромбическое. Клинок с таким сечением увереннее входит в тело или металл, он тяжелее - а значит, устойчивее в выпаде. Ведь для протыкания противника меч нужно как следует толкнуть, и лучше он будет тяжелым, и сам пойдет вперед после первого толчка. Затем кузнецы стали делать хорошую сталь, и меч стал совсем тонким и длинным. Такое оружие рубить совсем не может, зато протыкает доспех почти в любом месте. Появляются зачатки фехтования - ведь нужно же уметь ткнуть в нужное место! - и гарда стремится получше закрыть кисть от тычка или шлепки противника, ведь у фехтовальщика так уязвимы руки. Появляются все эти навороты со скобами, полукольцами и чашками на эфесе. Их назначение одно - уберечь первые три пальца, управляющие мечом. Если рубящим мечом управлял кулак, то колющий меч держат, наклонив вперед, в основном тремя-четырьмя пальцами. Такой меч появился сначала в Испании, назывался он эспада (чуть измененное римское слово "спата", т.е. поясной меч), от него и происходят шпаги. Первые спады были довольно широкими, и хорошо рубили. Позднее, с улучшением доспеха, подобной формы стали делать и граненые клинки. В Германии они назывались Panzerstecher - ломатели панцирей. Это уже почти спортивная рапира, только длиннее в полтора раза. Другое название, более известное, - эсток. Слово же "рапира" сперва означало любой не форменный меч, оружие гражданских лиц. Уже позже его стали связывать лишь с гранеными колющими клинками.

Колюще-рубящий меч большой длины - это меч с пропорциями копья. Он должен рубить и колоть, но держат его как копье, широким хватом. Поэтому длинная рукоять ему нужна обязательно. Длинная, кстати, не значит - двуручная. "Двуручная рукоять" чаще всего означает рукоять в две ширины ладони, как на мечах XII века. А мечи, о которых мы говорим, имеют рукояти не менее 3 хватов, что составляет около локтя.Такие мечи известны как спадоны - огромные мечи с ветвистой гардой, с квази-рукоятью перед эфесом, защищенной небольшой дополнительной гардой. Hо еще есть и клейморы, оружие шотландских горцев, и китайские мечи эпохи бронзы. Их общие черты - гораздо меньший вес, чем это кажется. Для уверенного владения мечом в течение всего боя, он не должен быть сильно тяжел. Если самые тяжелые одноручники не весят больше 3 кг, то реальные - средние - боевые мечи весят соответственнно 1-1,5 кг одноручные, и не более 3-4 кг - двуручные. О том, как ими работали, написано много и красиво, повторять не хочется. Стоит только указать, что длинный меч рожден для рассыпного строя, в тесном строю он теряет все свои достоинства. Даже два двуручника рядом мешают друг другу, что уж говорить о десяти и более. И еще - двуручника без мощного панциря не бывает. Он слишком инертен, чтобы все удары ловить клинком.

* * *

Хотя формально японская (на самом деле корейская) катана и родственный ей более крупный но-дачи (но-дати) являются саблями с длинной рукоятью, их обычно считают мечами. При этом, не стоит ни недооценивать их, ни переоценивать. Катана - абсолютное оружие из великолепной стали. Hо - в пределах Японского архипелага. Она целиком рассчитана на самурайскую тактику "один удар - один покойник"; фехтовать ею, сшибаясь клинками, нельзя. Довольно тяжелое это оружие (может доходить до 3 кг) закалено так, что прямым ударом разваливает самурая в полном доспехе пополам. Hо удар по боковой поверхности клинка легко ломает его; на этом, отчасти, основана бешеная популярность нунчак на мятежной Окинаве, где самураи считались врагом номер один любого жителя.

* * *

Игровое оружие типа меча, к сожалению, вынуждено существовать в условиях, когда для поражения требуется касание, либо хлопок, а не удар. При этом, естественно, выживают наиболее длинные клинки, и происходит естественная селекция: там, где должен жить короткий меч - появляется недлинный поясной, где требуется поясной - он имеет максимально возможную для одноручного оружия длину; там, где в ходу двуручные мечи - они становятся массовым оружием. Эта, хотя и гнилая, тенденция, имеет параллель в кино - во-первых, длинные клинки зрелищнее (по той же причине в кино-боевых искусствах слишком много ударов ногой), во-вторых, во-вторых, более длинные и изящные клинки позднего Средневековья вульгарно легче и проще в обращении. Однако, имея в виду это грустное явление, все же лучше находить разумный компромисс между реалиями боя той эпохи, по которой строится игра, - и стремлением игрока пользоваться более длинными дрючками, чтобы не быть затыканным с дистанции.

СЛОВО О ЩИТАХ

Щит не менее меча связан с воинской кастой. Вообще, воинская каста появилась, когда были изобретены копье, топор и щит. Происхождение щита достаточно темно; одни считают его происходящим от парирующей удары палки в левой руке, другие ведут его от шкуры, намотанной на руку. Согласимся и с теми, и с другими. Щит мог быть и дощатым, и кожаным, и плетеным из прутьев. Размер его также колебался во все стороны. Были щиты осадные, в рост человека; были щиты кулачные, с небольшой бубен. В древности использовали и щиты из цельных шкур, известны огромные египетские щиты из леопардовой шкуры, позднее леопарда сменил бык.

Параметры щита зависят в первую очередь от того, как им пользуются. Если воины защищаются в основном от легких стрел, нетяжелых дротиков и копий, то щит обычно небольшой и довольно легкий. Если войско малоподвижно, состоит из копейщиков в строю фаланги, то щит большой и прочный, дощатый или металлический. Если основным оружием бойцов являются мечи и боевые топоры, то для защиты от тяжелого рубящего удара щит обычно максимально массивен - толстые доски либо бронза, и имеет формат не более человеческого торса, чтобы не надорваться, ворочая его. Это не относится к народам, освоившим колющие мечи, там обычно в ходу маленькие металлические щиты, для отбивания колющих ударов.

Как сделан щит? Если он кожаный, то это либо кожа, натянутая на обод, либо просто кусок жесткой кожи, стянутый рукоятью. Если щит дощатый, то его скрепляют две-три поперечины. Щит из прутьев делается либо плетенкой, покрытой кожей, либо прутья укладываются по спирали, перевиваясь веревками.

О подвеске щита. Обычно считается, что щит вешается на руку за две петли, но этот тип подвески появился необычно поздно. Если не считать изображений "народов моря" на египетских фресках XII в. до н.э., то первыми щитами на две петли являются щиты Урарту, не ранее VII в. до н.э.. Первым типом подвески можно смело считать деревянную рукоять поперек щита, параллельно земле. Так устроены ростовые щиты египетской армии, так держатся бронзовые щиты кельтов и греков-ахейцев, так устроены были круглые и овальные щиты северных варваров-германцев. По данным М.Горелика, вплоть до Куликовской битвы в ходу были щиты с одной рукоятью. К ней обычно прилагался плечевой ремень, дабы разгрузить руку. Подвеска за две петли была освоена в основном на ростовых щитах Древней Греции и Рима, у кpуглых щитoв обычно она была смещена к правому краю щита, так чтобы локтевая петля проходила по центру. К такой подвеске тоже нужен был плечевой ремень. Третий тип подвески создали франки, квадрат из ремней, закрепленный за углы, позволял хватать щит как боковым хватом, так и снизу вверх, а при желании в квадрат можно было просунуть руку до плеча, освободив кисть для боя. После XI в. этoт тип пoдвески сменился в Евpoпе стандаpтным двухпетельным - нo у фpанкoв и нopманнoв каждая петля была сдвoеннoй - лoктевая из паpаллельных pемней, кистевая из скpещенных, для лучшегo упpавления щитoм. У кулачных щитов была подвеска как за жесткую рукоять, так и за две pядoм пoставленные петли (либo скрещеные ремни) - удобнo держать его и как большой щит, и кулачным хватом, упираясь в него костяшками.

О форме щитов: наиболее популярным щитом Египта был овальный со срезанным нижним краем. Крито-микенские щиты были вoсьмеpкooбpазными, пoзже овальными. Индоевропейские народы предпочитали круглые, прямоугольные и овальные. Каплеобразный щит появился у франков в IX-X веках, для нужд конного боя, и ранее не зафиксирован. Треугольный щит развился из каплеобразного, за счет его укорочения. Щиты-наручи в виде горизонтального прямоугольника были либо у совсем отсталых народов, либо уже в эпоху шпаг и узких мечей - они не держат удара топора. Кулачные щиты в виде тарелки всегда сопровождали острый колющий меч.

О лицевoй стopoне щита. Обычнo щит кpасился - пoмимo эстетичнoсти, этo еще и убеpегалo егo oт непoгoды. Оснoвным цветoм щитoв у индoевpoпейцев был кpасный - цвет все тoй же вoинскoй касты. Этoт oбычай дoжил кoе-где дo Сpедневекoвья - вспoмните хoтя бы "чеpвленые" щиты pусских дpужинникoв. Дpугoй, не менее пoчтенный oбычай пpедписывал pасписывать щиты изoбpажениями. Обычнo oни (изoбpажения) были в тoй или инoй фopме сакpальны - либo изoбpажали священные симвoлы ( сoкoл Раpoг на щитах западных славян), либo дoлжны были oтпугивать злые силы ( устpашающие каpтинки на гpеческих щитах). Сo вpеменем, пo меpе услoжнения массoвoгo сoзнания, каpтинки стали пpoстo каpтинками. В Риме на щитах также малевали oпoзнавательные знаки пoдpазделений ( нoмеp легиoна был на каждoм скутуме). Пpoдoлжая эту тpадицию, а также пoдчиняясь пpавилу pаскpашивать в цвета геpба всю oдежду, щиты с XII-XIII пpимеpнo векoв стали нoсить геpб владельца, если владелец был pыцаpскoгo сoслoвия. Эта тpадиция не pаспpoстpанялась на наемникoв и пpoстoнаpoдье, также ею не был oхвачен Вoстoк, включая Русь.

 

Некотороые замечания

Игровое оружие (в дальнейшем - <оружие>) не должно наносить травм, должно быть удобным и походить на оригинал хотя бы отдаленно. Из этого следует, что оружие нужно суметь правильно изготовить. Кроме проблемы первого вопроса, все три решаются достаточно разнообразно. Даже, в принципе, можно говорить о каких-то традициях в этом вопросе. Так, например, можно выделить (уже практически отмершую) казанско-уральскую традицию изготовления сабель (< катаны из лыжных палок>) из укороченных алюминиевых лыжных палок. Также, традиция изготовления стеклопластиковых шпаг <а ля Дик> сложилась достаточно устойчиво. То, что будет изложено ниже, скорее всего, не укладывается в оные традиции, но претендует на собственную - разлива Ульяновска 1993-95 гг.

Материалом для мечей с начала 90-х успешно служили лыжи, незаслуженно забытые ныне. Основной причиной для такого забвения была пресловутая <малая прочность> - дескать, лыжи держатся не больше одной-двух игр, и быстро щепятся. На это возразим однозначно и решительно. Лыжи держатся ровно столько, сколько нужно! У автора этих строк, человека далеко не пацифичного и больше любящего рубить, чем колоть, НИ ОДНОГО лыжного меча не умерло своей смертью на играх. Мечи, сделанные в 1994-95 годах, после регулярного употребления на играх прекрасно дожили до того, что в 1997-98 гг. их раздарили друзьям и приятелям. Причин такого долгожительства ровно две. Первая: меч для боя - не тренировочный. Нечего тащить удобное и легкое оружие для методичного убивания по два-три часа в неделю. Замечу, что даже стальные боевые мечи (боевого веса и толщины, а не <шпалы> первых лет железных турниров) при употреблении на тренировках долго не живут.

Вторая причина - господа, ну разувайте же вы глаза, когда выбираете лыжу! Если походить, разувши глазки, мимо мест, куда обычные граждане выкидывают сломанные лыжи, то за полгода можно найти не то чтобы несколько лыж, а ровно тот сорт, который вы заранее выбрали как подходящий.

Лыжа, как любой деревянный композит, имеет не больше прочности, чем составляющие ее сорта дерева. Поэтому, посмотрев на распил, вы можете оценить прочность даже незнакомой марки лыж. Хуже всего композит из сосновых плашек, мягкий и легко щепящийся. Это старые беговые лыжи с маркировкой на носках, покрытые желтым лаком, и еще недавно выпускавшиеся широкие лыжи <Турист>. Чуть получше березовые составляющие, например, незабвенные <Марий Эл>, или беговые лыжи 70-х гг. (российские). Но лучше всего себя зарекомендовали лыжи из березы с другими породами, вплоть до дуба или бука. Как показывает опыт автора, это вполне определенные марки лыж, среди которых легче всего найти лыжи с маркировкой <Быстрица>, <Карелия> (<Karjala>) и <Петрозаводск>, а также любые беговые лыжи с маркировкой <Estonia>, <Visu> и прочими прибалтийскими опознавательными знаками. При изъятии лыж с помойки/склада/балкона обращайте внимание на состояние обеих плоскостей. Если смазка и смола давно стерлись, а краска вся облупилась и дает понять, что лыжу держали на балконе под снегом и дождем, то брать ее не стоит - размокшая единожды древесина необратимо становится рыхлой и мягкой. По той же причине не стоит в апреле вытаскивать оставшиеся с зимы обломки лыж, плавающие в лужах. Уважайте свой будущий труд, который иначе не окупится. Взяв лыжу, убедитесь, что на концах (заранее отпилите носковый и пяточный загиб кверху) не осталось продольных трещин. Незамеченная трещина от вибрации (грубо говоря, постоянных ударов) уйдет до самой рукояти, и может развалить меч вдоль надвое. Дальше, если хватает длины, из лыжи может получиться два меча, а может и всего один. В любом случае, эфес должен прийтись на грузовую площадку, как самую толстую часть лыжи. Это здорово облегчает центровку.

При выборке под рукоять не рекомендую пользоваться пилой, разве что вначале. Во-первых, обычно для лыж берутся не самые прямослойные планки, и трещина от одного надпила может упереться в другой, а может по кривой уйти вглубь будущей рукояти. Кроме того, пила, в отличие от ножа, не закрывает поры и капилляры древесины, а, в общем, именно по капиллярам и идут первые робкие трещины. Если без пилы никак, то, по крайней мере, берите пилу по металлу - у нее меньше зуб и чище распил.

При разделке заготовки обычно заранее размечаются размеры рукояти, а также участков, отведенных для крепления гарды и навершия. Вряд ли стоит заново начинать долгую заочную дискуссию с любителями длинных рукоятей или огромных свинцовых блямб на навершии. Скажу лишь, что у правильно устроенного оружия гарда и навершие примерно равны по весу, поэтому не стоит привешивать большой кусок свинца при невесомой гарде - будут перенапрягаться безымянный палец и мизинец, пытаясь сдвинуть оружие с места.

При посадке на место гарды и навершия, если это отдельные детали, не стоит пользоваться гвоздями - это еще Владислав Петрович Крапивин прекрасно знал в своем послевоенном детстве. Пользуйтесь шурупами или винтами, можно даже наметить отверстия сверлом вдвое тоньше шурупа. Есть три способа качественно посадить гарду или объемное навершие. Первый: две щечки, посаженные в прорезанную поперек меча канавку, стягиваются сквозным винтом/шурупами с двух сторон/ несколькими оборотами изоленты. Второй - то же, но деталь одна, толстая с сильным вырезом, и усаживается с одной стороны, фиксируясь изолентой/винтом/шурупами с одной стороны. Третий - вы пользуетесь куском прессованной резины с отверстием, который буквально натягивается со стороны клинка, либо наоборот, со стороны рукояти. Отверстие должно быть раза в полтора меньше площади сечения меча в месте посадки, и обязательно чистым (я вообще сверлю его плотницким буравом и осторожно расширяю маленьким ножичком по кругу), чтобы при натяжении от него не побежали разрывы.

Последний штрих - окончательная балансировка. У деревянного меча может оказаться слишком легкая рукоять, создающая неприятное ощущение <проваливания> веса при попытке им взмахнуть. Также, иногда чувство меры вам подсказывает, что пора остановиться в утяжелении навершия, а желательный баланс еще не достигнут. Если навершие и гарда достаточно весомы, то решается эта проблема только утяжелением рукояти. Есть три беспроигрышных способа - намотка тяжелой ленты (изолента ПВХ, кожаная обмотка, и т.п.), металлические щечки (железо, как правило, либо свинец - но не переборщите с весом!) и укладка послойно намотанной тонкой проволоки. Как правило, доступна и не пачкается только покрытая лаком медная проволока из обмотки трансформаторов и электромоторов.Но она, во-первых, скользит, а во-вторых, может сдвигаться по рукояти, ухудшая хват оружия. Лично я для профилактики всего этого укладывал витки проволоки внатяг на один слой изоленты, стараясь плотно забить промежуток от гарды до навершия, а сверху плотно наматывал еще слой изоленты.

Другой материал, также незаслуженно забытый, это длинные ножки от мебели. Как правило, это буковые слегка изогнутые ножки от <венских> стульев разлива 50-60-х гг., от которых постепенно избавляется наше население, переходя на новую мебель. Из них получаются изумительные сабли.

Главным достоинством старых гнутых стульев является их прочность. В отличие от современных стульев, задняя пара ножек сделана из толстой цилиндрической заготовки, слегка выгнутой на пару, так что древесные слои тянутся строго вдоль изгиба. Вдобавок, ножка крепится к стулу не шипом, ослабляющим конструкцию в месте пропиленного паза, а на здоровенный шуруп, оставляющий одну дырку, не пропиленную, а полупросверленную, полупродавленную. Однако, и современные стулья не лыком шиты, и встречаются даже дубовые и ясеневые ножки, правда, не гнутые, а фигурно выпиленные из прямой заготовки. У них таки есть пазы, ослабляющие конструкцию, но это можно вылечить либо запихиванием в них опилок твердых пород дерева, замешанных на эпоксидке, либо объявлением рабочей стороной клинка той стороны, с которой пазов нет. Мы как-то незаслуженно забываем всяческие ятаганы, фалькаты и махайры, а ведь даже колоть ими удобнее, чем прямым мечом.

Стеклопластик, кстати, тоже хитрее, чем кажется. Во-первых, далеко не все сорта оного благожелательно относятся к износу клинка, некоторые раздают при этом длинные занозы - потерявшие гибкость крайние нити отдельных слоев. Во- вторых, ровный клинок труднее балансировать, так что выгодно бывает пропиливать долы. Хорошо для этого подходит обычный точильный круг, либо камнерезная <чашка>. В-третьих, как сторонник <реального> баланса, могу сказать, что насаженная со стороны рукояти плоская широкая гарда из куска той же полосы дает и-зу-мительные ощущения! Также, не забудьте закруглять режущие кромки с максимальным радиусом скругления.

Толщина стеклопластика тоже достаточно важна. Пластик тоньше 7-8 мм уже изрядно прогибается, и клинок будет <играть>, так что нельзя будет делать его длинным.

О прочем оружии, в первую очередь древковом. КОПЬЕ, в сущности, можно сделать из чего угодно, был бы протектор. А протектором может быть все, что угодно - лишь бы не проминался насквозь. Чисто колющие копья можно смягчать только по переднему торцу - например, пористой резиной (черная строительная <колбаса>), насаженной спереди и надежно примотанной изолентой. Один сезон я играл с копьем, у которого протектором был метр палаточной ткани, купленный перед игрой. Естественно, все это было во много раз сложено, наложено на торец и примотано чем не сильно заметно. А до этого два года мне служила рогатина, на которой чехол из пенки сплошь замотанной в изоленту надевался на формообразующий наконечник из прессованной резины, прикрепленный собственно к древку. Поскольку резина была короче пенки, то амортизатором был именно этот кусок пустоты под пеночным острием. До сих пор в употреблении и СОВНЯ 1996 года, у которой рабочий конец сделан из дубовой дощечки 1 см толщины, со всех сторон оклеенной пенкой и упакованной в изоленту. Так что простор фантазии - непомерный.

Делая АЛЕБАРДУ, не увлекайтесь выступами и крючками, но и совсем забывать их нельзя. Крюк/выступ на обухе нужен в первую очередь для стабилизации оружия в ударе, как раз поэтому на многих китайских дао и европейских древковых рубилках из обуха вырастает шип или крюк.

ТОПОР отличается от алебарды в первую очередь длиной. Нормальный топор имеет длину топорища около метра, неважно - плотницкий он или боевой датский. Желающих возразить отсылаю к материалам раскопок в Киеве и Новгороде, из которых следует, в частности, что на одних и тех же плотницких топорах топорища были тыщу лет назад почти вдвое длиннее. Как и у катаны, излишек длины рукояти помогал уравновешивать оружие. Кстати, на метровом топорище небольшое утяжеление обратного конца (адекватно прессованной резине в пару спичечных коробков, или желвак намотанной изоленты) сильно облегчает жизнь, когда вертеть оружием приходится много.

Топорище топора, также в отличие от алебарды, должно быть НЕ КРУГЛЫМ. Круглая рукоять провоцирует проворачивание в ладони. Идеальное сечение - примерно как у шайбовой клюшки, можно с небольшими выпуклостями по плоскостям.

Сам топор можно делать:

- из прессованной резины, надевая на топорище как нормальный топор,

- из нее же, но притянув веревкой за ряд отверстий вдоль кромки,

- из линолеума, сшитого вместе, с пустой серединой,

- из него же так же, но до половины лезвия вставив фанерную вставку (амортизатором работает только пустой в середине сандвич),

- из толстой фанеры с закрепленной по кромке пористой резиной или пенкой.

- наконец, взяв толстый автомобильный брызговик или среднюю часть автопокрышки с нейлоновым кордом, можно по <линолеумному> алгоритму сделать резиновый топор, к тому же почти неспособный рваться.

Несколько слов о КИСТЕНЯХ. Опять же, не повторяя весь многолетний ор по поводу длины веревок у кистеней, замечу, что короткая веревка лучше управляется, и удар приходит точнее. Независимо от длины древка, все гравюры и миниатюры, не сговариваясь, изображают гирьку на конце цепи или ремня длиной в локоть, будь то Ян Жижка с цепным моргенштерном до середины груди или московские всадники с кистенями на запястьях. Петля для запястья желательна, без нее труднее не потерять оружие при рывке за ремень. А отличные рукояти получаются из длинных ножек от старых телевизоров или табуреток.

Теперь об оборонительном снаряжении.

ШЛЕМЫ можно делать почти из любого выпуклого предмета, достаточно легкого. На первом месте по доступности, конечно, пластиковые каски - строительные или хоккейные. Хоккейные, однако, гораздо эластичнее, и их нужно армировать металлическими полосами, или оклеивать тканью на эпоксидке по методике папье-маше. У строительных другая головная боль - подвеска сдвинута ко лбу, так что сидит такая каска очень узнаваемо. Уместно бывает выдрать всю подвеску и вместо нее вклеить фрагменты старой меховой шапки, либо просто надевать каску на толстый подшлемник. Другая проблема - строительный цвет, от оранжевого до нежно-зеленого. Тут ничего не попишешь - надо красить. Черной краской или <серебрянкой>. Также, для маскировки строительности, хорошо добавить меняющие внешний вид детали - наносник, нащечники, назатыльник, либо забрало, в зависимости от эпохи и желаемого результата. Если просверлить обычным сверлом отверстия в каске, то металлические детали можно сажать на винты или проволочные скобки, а мягкие можно тупо и по-ристанийски пришивать толстой нитью-<десяткой>.

Для металлических шлемов, если не связываться с листовым металлом, самыми хитовыми материалами являются чайники и колпаки пылесосов. Пятилитровый хромированный чайник (внутри он, как правило, латунный) вместит любую голову, обрабатывать латунь легче, чем железо, а крышка достаточно остроконечна, чтобы намертво приделать ее и умилиться историчности получившегося изделия. Аксессуары добавляются аналогично строительной каске. Видел я и настоящий шедевр - мастерски обработанный перевернутый кверху дном алюминиевый электрочайник. Выглядело изделие гораздо лучше, чем вам об этом читать. А пылесосы дают почти правильную полусферу (<Вихрь>) и сегмент в 9/10 полусферы (<Сатурнас>). Обрабатывается аналогично. Можно варьировать размер разрезанием колпака через середину и вставлением/выпиливанием полосы, с последующим склепыванием. А если выбрать сектор и свести концы, то полусфера превратится в правильной формы сфероконический шлем.

<Бармица>, считающаяся благодаря русско-клюквенной пропаганде 1850- 1980 гг. неизбежной деталью отечественного шлема, не менее была свойственна и западной Европе, а также и исламским странам. Когда будете ее делать, не забудьте добавить длины, чтобы она лежала на ключицах, а не болталась в воздухе, то и дело заезжая краем по щекам. Она может быть глухой (тогда шлем должен быть с полумаской, либо с очень низким лбом) либо застегиваться спереди на крючок.

Наносник, во избежание проблем совсем реального свойства, прикрепляйте к шлему не в одной точке, а то мало ли что - разбивать нос собственной защитной деталью как-то обидно.

О ЩИТАХ. Неважно, дощатый, пластиковый, металлический или фанерный, щит имеет свой баланс. Первая главная ошибка начинающих - сделать сильно выпуклый щит (например, пресловутый <сюрприз>) и вставить подвеску на крайние задние точки изгиба. При таком подвешивании щит неминуемо отвисает верхним краем вперед, и неудобен в удержании. Однажды на Украине мне дали поносить сварной из алюминиевого листа круглый щит как раз с такой проблемой. Пока я не взял его в руки, то не мог понять, почему хозяин так легко предлагает его всем подряд. У нормального щита подвеска должна все же стремиться к маскимальному выносу вперед, любой зазор между крайней передней точкой щита и подвеской будет рождать опрокидывающий момент.

Другая ошибка - неправильное размещение подвески по плоскости щита. Только очень монструозные бойцы способны биться щитом, открывающим все левое плечо до самого локтя. Как правило, щит, висящий на предплечье, должен прикрывать и плечо, в отличие от кулачного щита, который держат за рукоять в центре. Аналогично, и по высоте. Не стоит копировать римские щиты, кончавшиеся ровно по линии плеча. У римлян был непробиваемый тогдашним оружием наплечник, а на вас ничего специального не будет, только игровой доспех, пробиваемый игровым оружием.

Собственно, как сделать подвеску. Два главных способа сводятся к тому, что щит держат либо одним кулаком за рукоять/ремень, либо он висит на предплечье, удерживаемый локтевой петлей (предплечье чуть ниже локтя) и кистевой (хватается рукой). Соответственно, это кулачный щит и навесной. Кулачный щит обычно делается с жесткой деревянной рукоятью поверх пропиленной по центру дырки, по другую сторону щита от которой прибит выпуклый умбон - широкая металлическая чашка, прикрывающая кулак, держащий щит. Навесной щит может удерживать рукоять и локтевая петля, а можно и там, и там пускать ремни. Вариантов размещения подвески прорва. Обычно для малоподвижного боя предплечье либо вертикально, либо почти горизонтально (кулак выше). Чем чаще дергается щит в процессе боя, тем необходимее плечевой ремень, да и таскать вне боя его будет удобнее.

О форме щита. Кто бы что ни говорил, но каплевидный щит никак не помогает в пешем бою. Он полезен, когда ты на лошадке, а он висит наискосок, чуть уходя острым углом назад. При методичных атаках становится до боли очевидно, что он тяжелее круглого поднимается кверху, а по ширине прикрывает гораздо меньше. Не зря такой щит появился именно в кавалерии.

О щитах с центральной рукоятью. Если у вас нету выпуклой железяки, чтобы сделать бешенно модный ныне щит с умбоном и центральной рукоятью, плюньте и не выпиливайте в щите дырку под умбон. Закрепите в центре обычного круглого щита два ремня крест-накрест, подложите что-то мягкое и наслаждайтесь теми же ощущениями.

О ПАНЦИРЯХ и т.п. Доспех должен быть удобным и простым в изготовлении. Последнее достигается тем, что материалы для панциря буквально валяются под ногами. Любой лоскут кровельного железа можно превратить в наруч, понож, нагрудник или забрало для шлема. То же самое можно сделать и с листовой медью, хотя это уже роскошь и пустая трата ценного материала. Доспех можно сделать стеганым, в косую клетку простегав вместе пару тонких ватников, либо собственного покроя одежку из 4-10 слоев плотной ткани (например, брезента или распоротых пальто с ближайшей свалки). В конце концов, кевларовый бронежилет делается так же. Можно применить линолеум, связав из отдельных пластин/полос доспех типа монголо-китайского, можно сделать из него хоть миланский полный доспех со всеми завитушками на коленях и локтях. Наконец, существует и кожа.

Выкраивая доспех из чего-то негнущегося, стоит задуматься о подвижности. Обратите внимание, что панцирь, как правило, кончается на талии, а ниже идет отдельная часть доспеха набедренник. При таком раскладе нагибаться он не помешает. Аналогично, наплечники не помешают двигать руками, если они существуют отдельно от нагрудника.

КИРАСА делается методом холодной чеканки. В земле роется ямка по форме будущего нагрудника, накладывается лист металла и молотком вытягивается по форме, повторяя ее выпуклости и впуклости. Молоток желательно переточить с плоского бойка на полукруглый, чтобы кромка бойка не оставляла полукруглых выбоин. Более подробно процесс чеканки излагается в любом учебнике ювелирного дела.

Если вы делаете БРИГАНТИНУ, приклепывая пластинки к кожаной или тканевой основе, не экономьте на спичках и посадите с обратной стороны здоровенные шайбы, чтобы головки заклепок не прорвали основу. Если вы обшиваете что-то тонким металлом, обработайте кромки отверстий, сквозь которые пропускаете нить. Полезно бывает развальцевать их, чтобы нитки не перерубало.

Делая ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ ДОСПЕХ, не увлекайтесь толщиной металла. Боевые новгородские доспехи XIV в., полностью идентичные западноевропейским, состояли из пластин 0,9-1 мм, слегка прогибавшихся под пальцем. Подумайте, что по краям пластин нахлест двойной, а на углах - четверной.

ЧЕШУЮ не забывайте провязывать по нижним краям пластин каждого ряда, или крепите каждую пластину не менее чем по всей верхней половине. Иначе нежный звон при ходьбе гарантирован.

НАРУЧИ стоит стягивать только на запястье, где нет мышц. Игра мышц под обтягивающим наручем заставит его сползать, а зачем вам это надо.

Делая КОЛЬЧУГУ, не забудьте, что алюминий пачкает кожу в серо-синий цвет, ковровые кольца крупные и дорогие, так что заставят вас потратить на весь доспех не менее 3-5 тысяч новыми, а стальная проволока для сетки рабица, как правило, без должного ухода быстро ржавеет. Гровер же требует муфельной печки для отжига, а без отжига он такой тугой, что вы сможете старые 50-рублевые монетки пальцами гнуть после выплетения гроверной кольчужки. Алгоритм беспроблемного плетения таков: выплетается прямоугольный воротник, затем от него ведется крестом на все четыре стороны (оба рукава и передний/задний подол), а потом сводятся рукава и бока. Рукава и передняя/задняя половины должны быть строго одинаковой длины, иначе при сведении швов под мышкой с одной стороны появится неустранимая дыра. Если хочется, то уже после сведения боков в спину можно вплести клин или полосу во всю длину, поскольку руки в бою все равно чаще протянуты вперед, чем назад. (последнее не относится к обладателям <пивного> живота - как раз им нужно расширять перед).

Ну, и наконец -

ЛИТЕРАТУРА, с которой можно иметь дело при самостоятельных поисках.

По кольчугам и прочему отечественному снаряжению - любые книжки. Эту тему испортить нельзя. Только не читайте фон Винклера - не то чтобы бяка, просто списано у других, и очень устаревших, умных людей. Однозначно не читайте Висковатова (<Историческое описание одежды русской армии...>) - написано в 1845, к 1900 устарело настолько, что предлагалось переписать первый том (о Киевской Руси и московском царстве) полностью. Глава о русском оружии в Винклере у Висковатова и списана. Еще раз - не читайте. Там все картинки показывают содержимое Оружейной Палаты, вы их и сами увидите. А текст высосан почти из пальца, и датировки оружия в принципе неверные, погрешность 600 лет.

Самые надежные источники по отечественному снаряжению - А.Кирпичников (доступен в <Ленинке>) и М.Горелик (почти недоступен, ибо все сразу раскупается, но ищите).

По более древнему снаряжению - М.Горелик, <Оружие Древнего Востока IV тыс. до н.э. - IV в. до н.э.> - М., <Наука>, 1992.

По Древнему Риму - <Книга будущих командиров> А.Митяева, любой год издания в пределах 70-х, также первые два тома <Книги битв> издательства РОСМЭН, только учтите, что материала там чуть больше, но издана она более неряшливо и эклектично.

Том <Всемирная история> детской энциклопедии издательства <Аванта Плюс> смотреть стоит однозначно, хотя бы ради иллюстраций М.Горелика.

Полезно бывает смотреть издания на немецком языке, ГДРовского воениздата 80-х гг. Там, где данные издательства, у них написано Militarverlag der DDR. Очень хорошие фотоальбомы с описанием оружия из музейных коллекций, неплохие рисованные книги.

По позднему Средневековью литературы масса, еще с прошлого века. Но все-таки, мне кажется - надежнее просто смотреть репродукции мастеров Возрождения.



<< >> << >> << >>


кухни эконом из пластика - светодиодные лампы Е14 - изготовления межкомнатных арок